Techniek: de basisafstellingen van uw vering

Je moet de basisafstellingen van de vering goed onder de knie hebben voordat je de baan op gaat. Daarna kan je je pas druk gaan maken over de meer complexe parameters van uw vering. 

Op oudere motoren staan natuurlijk niet de instellingen die hieronder beschreven staan. Dit artikel is van toepassing op de zogenaamde EVO-motoren met instelbare compressie en rebound. In het rennerspark loopt het vol met veringspecialisten die weten wat de “basic settings” van een vering zijn. Wij hameren deze weetjes er toch nog eens in tot jullie rondjes zijn verbeterd met luttele seconden.

De “rijders sag”: Meet de race sag of rijders sag niet terwijl de rijder rechtop staat. Duw de vering enkele keren in alvorens te meten. Ga zitten op je zadel daar waar jij altijd zit en niet daar waar Tim Gajser zit. Ben je hardleers en kies je toch voor de zitpositie van Gajser, doe het dan elke keer op dezelfde manier.

De statische sag: Statische zakking is een meting van hoeveel de crossmotor doorzakt onder zijn eigen gewicht. Statische sag kan alleen worden gecontroleerd nadat de race sag is ingesteld. Statische doorbuiging moet tussen 30mm en 40mm zijn voor de grote motoren. Voor kindermotoren raadpleeg je je handleiding. Als u meer dan 40 mm statische doorbuiging hebt, is uw schokdemperveer te stijf. Als je minder dan 30mm statische doorbuiging hebt, is je veer te zacht.

Hoe vettiger, hoe prettiger: Het periodiek smeren van het balhoofd, het linksysteem, de schokbreker en het scharnierpunt van de achterbrug is de beste manier om ervoor te zorgen dat elk onderdeel optimaal werkt. Hogedrukreinigers en modder kunnen zelfs langs de beste afdichtingen komen. Smeervet is even essentieel als brood, zorg dat je het in huis hebt.

Een gratis stuurdemper: Houd het lager van uw balhoofd zo strak dat de voorkant (stuur en vork) niet uit zichzelf omvalt tot tegen de nokken van het frame. Het moet een beetje geduwd worden voordat het beweegt. Uw balhoofdlager is een goedkope stuurdemper – gebruik het.

Bandendruk: Slim van jou om de druk in uw banden aan te passen aan de toestand van het circuit of het soort ondergrond.  De banden werken echter ook als een soort vering. Voor je jouw veringspecialist belt om te klagen over het rijgedrag van je motor, ………… controleer best even of je geen lekke band hebt.

Olie en lucht: Om de vorken stijver te maken, voeg je olie toe. Om ze zachter te maken, verwijder je olie. Olie toevoegen verkleint de luchtruimte en maakt de vorken harder aan het eind van de slag. Olie verwijderen vergroot de luchtruimte en maakt de vork zachter aan het eind van de slag.

Uitgelijnde vorkpoten: Het is van cruciaal belang dat je vooras de vorkpoten niet blokkeert. De meeste moderne voorassen hebben een 19mm inbus. Koop er één. Wanneer je het voorwiel monteert, houd je de moer vast met een sleutel en draai je de as met de 19 mm inbus. Zodra je de as vast hebt, draai je de knelbouten van de vorkpoten vast. Door met de as te draaien, in plaats van de moer erop te draaien, garandeer je perfect uitgelijnde vorkpoten.

Achteras positie: De asblokken hebben meer dan 20 mm instelmogelijkheid. Uw schokdemper zal anders reageren als het achterwiel helemaal naar voren staat dan helemaal naar achteren.

Zachter is harder: Te zachte vorken zakken tijdens het rijden door tot op het hardere deel van het dempingssysteem van uw vork. Daardoor zal ze stijf aanvoelen. Als de vorken stijf aanvoelen, draait de rijder uit reflex de clickers uit om de vorken zachter te maken. Dit maakt de situatie nog erger dan ze al was.  Nogmaals, zachter is harder, de clickers moeten dus ingedraaid worden.